星景夜景写真のプロ茂手木秀行に聞く2：
星景夜景の仕上げ技

茂手木：基本はマット系のファインアート用紙。中でも、エプソン純正の『UltraSmooth Fine Art Paper』を愛用してます。プリントを作る大きな目的は個展なんですよ。個展は全部マット紙でやってます。なぜかというと、環境によって見え方が変わらないから。光沢紙だと、照明の当たり方で変わってしまう。それを避けるためのマット紙なんです。さらにはファインアート紙が持つ風合いも魅力ですね。

茂手木：最近はLED照明も増えてきましたけど、LEDの電球色って、実際に電球色の色が出ていないじゃないですか。個展でそういう照明を使うときは、その辺りも考慮してプリントを作っていきます。だから、演色評価ライトでプリントを確認するだけでなく、展示予定のライトを使ってプリントの色を確認しています。

茂手木：プリントの色だけでなく、照明や空間の色を考えると、プリンターの性能ってとても大事。直近で開催した個展では、夜の雰囲気を出したかったんです。だから、会場の照明自体をものすごく落としたんですよ。そうすると、人間の目で見える階調の幅が非常に狭くなってしまう。そういう場所で、夜の写真だからと黒を濃くし過ぎるとなだらかな階調に見えないんですよね。だから、その絶妙な黒をコントロールするためにも、プリンターやインクの性能は大事なんです。

茂手木：RAWで撮る理由はもちろん画質です。シャドウやハイライトのディテールが豊富に記録できるから。でも、それ以上に重視しているのがシャープなんですよ。シャープの量って、プリントする大きさが決定しないと決められないので。JPEGのいちばんの問題点は、撮影した時点でシャープが決まってしまうことです。

茂手木：使用目的が決まっていない写真にシャープをかけません。プリントサイズに合わせてシャープをかけるわけですから。今回の趣旨とは外れますが、モニターで使う写真の場合、具体的にはデジタルサイネージですが、この場合はモニターに合わせたシャープをかけます。ドットバイドット（ピクセル等倍）にして。動画もそうですよね。動画は規格が決まっているから、4Kとか、Full HDとか、それに合わせてシャープを適用します。そんなわけで、出力媒体が決まらないのにシャープが適用されるJPEGは、僕には不要なんです。

茂手木：昔ほどじゃないけど、たとえばパソコンやスマホの画面は、見え方がそれぞれで異なってしまうので、自分が見せたい色あいとかトーンとかが伝わらないんですよ。その点、プリントというのは、自分の見せたい色に固定できる。世界を表現できる。つまり「共有項を作れる」ということです。だからこそプリントにこだわるわけだし、そうじゃないとイメージを確定できない。

茂手木：夜の写真というとシャドウを引き締めると思うかもしれませんが、反対ですね。もち上げて明るくする処理が多いです。暗くすると、階調がつぶれるんですよ。データ的につぶれるというのもあるし、実際は濃淡があっても照明によっては見えなくなることもある。見る環境に合わせて適切なプリントを作ること。それが、作品を見せる、自分の世界観を表現するということです。

茂手木：実は、個展のプリントは全部、余白を黒にするんです。なぜかというと、暗い写真のシャドウ部のディテールを見てもらうため。シャドウ側のディテールが出ていないように感じられても、実は出ている。周りが白だと、目が白の明るさに引っ張られて、画像をより暗く見てしまうんですね。なので、写真の周りを黒くするだけで、写真内のシャドウにあるギリギリの階調が見えてくるんです。

茂手木：写真って、自分が体験しないと成立しないアートなんです。そこが大事なポイント。実体験が何かということが。僕は写真家だから、自分自身が考えていることや生きていることそのものが表現対象なんですよ。その中で、星を見続けてきているっていうのを表現するために、生活感の近いところを選んでいる。そして、見る側から考えるアートとは何かというと、代理体験なんですね。小説を読んだり、ドラマを見たりすると、「自分がそこに住んでいたとしたら……」というようなことを考えるわけなんです。たとえば旅行に行ったとき、そこの街に住んでいたとしたらどういう生活を送るだろうかと考える。僕に当てはめた場合、星を見るでしょう。そのときに、空想上の誰と一緒に、どこで見るのかっていうところから、僕が撮る作品や世界観が導き出されるわけです。だから、絶景の前で単にシャッターを切ったきれいな写真と、僕の写真はまったく違う。

茂手木：シャープはやり過ぎの人が多いですよね。すでにお話しましたが、シャープの強さはプリントの大きさで変わります。見極めは……、慣れです。こればかりは仕方がない。紙の種類や大きさによって変化する調整なので。とにかく目を養うこと。そのためには、シャープの強さを変えたプリントを作って、エッジの立ち方やコントラストのつきかたを確認して、適切な設定を見極めていく。機能としては、Adobe® CameraRAWのシャープ機能だったり、Photoshop® のフィルターだったりしますが、どれを使うかは写真や用紙によってケースバイケース。「これがいい」とは一概にいえないんです。ただ、これは僕の考えですが、A2以上の大判プリントにならない限りは、シャープの処理はあまり必要ではないと思います。

茂手木：HDRのような合成はもちろん、マスクを使っての部分的な補正はしていません。全体的なハイライトとシャドウの補正で対応できるし、撮影時に、つぶしたくない部分や飛ばしたくない部分に手を入れておくので、マスクを使ったレタッチは必要ないんです。純粋な天体写真のときはそういう処理もしますが、星景夜景のときはしない。撮影のときにできる限りのことをやっておけば、後の作業がラクになりますから。今回の撮影ではプラ段ボールを使って覆い焼きをしましたけど、レタッチに頼らず、そうやって撮影してみてください。

茂手木：西田さんのプリント目的は、雑誌への投稿が多いということですよね。投稿するプリントだと光沢紙になると思いますが、その条件でプリンターを選ぶなら、やはり顔料インクを搭載した機種、たとえばこのSC-PX5VIIになります。顔料インクは紙にしみこまない分、色の出方が正確ですから。星景写真が多いとのことなので、シャドウ部の見え方にこだわって探してみるとよいと思います。

茂手木：僕はPhotoshop® を使うので、お教えできるのはその設定です。先程、プリント設定の画面で、プリンターのプロファイルを選んでプリントをする方法を紹介しましたが、基本的にはその基本を押さえるだけで十分です。気をつけたいのは「マッチング方式」の設定で、「知覚的」が基本です。しかし、モニターでの見た目にマッチさせるには「相対的な色域を維持」が向いています。モニターで表示できる色の範囲とプリントで再現できる色の範囲は違っています。その違いをできる限り、小さくしないとモニターと合ったプリントになりません。そこで色変換を行うのですが、その際のポリシーが「マッチング方式」です。モニターで表示できる色の範囲はプリントできる色の範囲よりも大きいので、色の範囲全体をプリントで再現できる色の範囲全体に圧縮しなければなりません。「知覚的」では全体的に圧縮されるので、彩度が高い色でも階調性が維持されるのが特徴ですが、中程度の彩度も圧縮されるので、見えている色の大部分で色の変化が起きます。それゆえ、モニターの色と合いにくくなります。反対に「相対的」では、モニターとプリント双方で重なっている色の範囲は変換しません。それゆえ、モニターとプリントの色をマッチさせやすいのです。一方、モニターで表現できるが、プリントで表現できない色は近似色に変換され、階調も圧縮されます。ことにRGBの彩度の高い色は階調性が悪くなるとともに、色が変わります。

多くの人が「何を撮ればよいのか分からない」といいますが、僕もまた、写真を撮りに行って「何を写そうか」と悩むひとりです。そんなわけですから、目の前の光景をきれいに写すことだけを考えていたのですが、それでは写真に重みというか、説得力は出にくいのだと思い知らされました。必要なのは「ストーリー性」であり、「世界観」であり、「代理体験してもらう」という考えだったのです。
そして、プリントを作ることもまた、自分の世界観を共有するための手法なのです。SNSでも写真は共有できます。でも、茂手木さんの話を聞いた後では、もしかしたら発信者が表現したい世界観が正しく伝わっていないのではないか、と思えてきます。この人たちが、自分の世界を見せるためにプリントを作ったらどんな作品になるのだろう。そんな思いです。
誰かのプリントを見たくなり、そして自分でも「世界観」を伝えるためのプリントが作ってみたくなる。今回はそんな取材でした。